אסטרטגיית סין מציבה את הקמעונאות בארה"ב בסיכון גבוה

יבואני ארה"ב מודאגים. קמעונאי אופנה ממש מפוחדים.

יש האומרים שהסערה בסין תעבור.

אחרים אומרים שזה עדיין לא הגיע.

שנים של דו-קיום שליו בין הצד העסקי לצד הפוליטי של המשוואה בין ארה"ב לסין מתפוררות במהירות. סקר של גאלופ שנערך לאחרונה אומר שרק לכ-15% מהאמריקאים עדיין יש דעה חיובית על סין, ומספר זה בהחלט נותן לקמעונאים הפסקה - במיוחד עם קפיטול היל שרוטה ברטוריקה אנטי-סין. ככל שהטמפרטורה בקונגרס עולה, סין (מצידה) צריכה לשקול לנסות יותר להרגיע את המים. איכשהו, איפשהו - בין בלון הריגול לטיקטוק, חייב להיות מקום לרכך את הרטוריקה הבומבסטית. האמת - כשהסנטימנט השלילי מגיע לאמריקני הממוצע (כפי שניתן לראות בנתונים האחרונים של גאלופ) - מתבשלת הצרות. הטעם ברחוב הראשי של אמריקה עובר (במונחי סרט) מ: "הרוסים באים, הרוסים באים" ל"תסמונת סין".

קמעונאי האופנה בארה"ב ממשיכים לדאוג ממצב הסחר בסין פשוט משום שכ-37% מכלל יבוא ההלבשה עדיין מגיע מסין. כשהאמריקאי הממוצע קונה 69 בגדים בשנה (ו-7 זוגות נעליים), היכן ייוצרו המוצרים אם סין תהפוך לאופציה פחותה? קמעונאים של שמות מותג, מצידם, גם מכריזים על הצורך למכור מוצרים לסין כדי לתפוס חלק מאוכלוסיית ה-1.4 מיליארד שלהם. ההבנה של קמעונאות אמריקאית היא שלכל המצב בסין אולי יש לשון מפוצלת איפשהו, או שהקמעונאים בארה"ב פשוט דוחפים את עצמם ישירות לתוך עין הסערה.

לפני שלוש שנים וחצי, הנשיא לשעבר דונלד טראמפ צייץ בטוויטר כי "החברות האמריקאיות הגדולות שלנו מצווים בזאת להתחיל מיד לחפש אלטרנטיבה לסין". באותו זמן, אף אחד בתעשייה לא היה בטוח בדיוק מה לומר על ההצהרה שלו, אבל מיותר לציין שהנשיא לשעבר הרעיד את הסירה והודיע ​​למעשה. אולם, שנים לאחר מכן, דבר לא השתנה. למעשה, תעשיית האופנה ממשיכה להיות מהופנטת על ידי סין.

שאלות ממשיכות לצוץ - מדוע התעריפים (המפורסמים של טראמפ) היו רעים לקמעונאות, ומדוע הם האיצו את האינפלציה של אמריקה. האמת טמונה במציאות שלצרכנים אמריקאים אכפת מעט ממכס ומכסים. הם יודעים כמה הם מוכנים לשלם עבור בגד, וזהו בערך. חובה (מס) על הלבשה קיים כבר 90 שנה - מאז שנכנס לתוקף חוק סמוט-האולי (לפני השפל הגדול). לפני התעריפים הטרופיים שנוספו, שיעור המכס הממוצע עבור רוב המוצרים היה 1.45%, אך הוא כבר עמד על ממוצע של 11% לתעשיית האופנה. כשהנשיא לשעבר טראמפ דיבר על הוספת 25% או 15% על הכמות המקורית של יבוא סין, פעמוני אזעקה צלצלו במהירות. ככלל, התעריפים על פריטים רבים הגיעו בסופו של דבר ל-7.5%, אבל זהו על גבי מה שכבר שולם. שיעורים אלו נמשכים עד היום, ו(עדיין) זרימת האופנה מסין לא האטה מעט. בסך הכל - בהסתכלות על כל היבוא מסין לארה"ב - המספרים הגיעו מ:

432 מיליארד דולר בשנת 2020 עד

506 מיליארד דולר בשנת 2021 עד

536 מיליארדים $ ב2022

סין ותעשיית האופנה עבדו יחד במשך שנים רבות. סין באמת מבינה את הלך הרוח הקמעונאי בארה"ב ומסוגלת באופן עקבי לספק איכות מעולה בזמן. אז, עם כל הלחץ לעזוב (וכל המיסוי הנוסף), למה תעשיית האופנה מהססת לפנות את החלל בסין? ובכן, מנקודת מבט אחת, ממשלת ארה"ב ממשיכה לשלוח מסר מעורב בקטע של "צא החוצה". קל מאוד למומחים לדמיין תעשייה שמייצרת את כל הלבוש בארה"ב, אבל בדיקת המציאות היא שרק 3% מהשוק הכולל מיוצרים באמריקה - מה שאומר ש-97% עדיין מיובאים.

כדי לצאת מסין, חברות יצטרכו לקבל תמריץ סחר המפצה על היעדר פריון עובדים. אם, למשל, עובד בסין היה יכול לתפור 50 בגדים ביום - מדינה אחרת אולי תוכל לתפור רק 10. הסכמי סחר נוצרו כדי להשלים את ההבדל - על ידי הצעת המוצר ללא כל מכס בארה"ב, אבל זה לא לא לספר את כל הסיפור. מקסיקו, למשל, פועלת תחת USMCA ומרכז אמריקה הפועלים תחת CAFTA-DR הם הסכמי סחר שעובדים היטב - אבל המפעלים באותן מדינות מעדיפים ריצות ארוכות של פריטים בסיסיים - בעוד שסין בנתה את המוניטין שלה על ריצות קצרות של פריטים מורכבים. הזדמנות נוספת לברוח מהמטריצה ​​הממוקדת בסין, הייתה פנייה לייצור אפריקאי שגשג במשך זמן מה תחת חוק הצמיחה וההזדמנויות של אפריקה (AGOA). כמה חברות הקימו בסיס באתיופיה והתפתחה מלחמת אזרחים. למרבה הצער, ארה"ב ניתקה את השקע ממאמצי AGOA באתיופיה - מה שמותיר ליצרנים, שוב, לשקול חזרה מהירה לשורשים בסין.

בנוסף להסכמי סחר, חלק מהיצרנים השתמשו גם בתוכניות העדפה כמו מערכת ההעדפות הכללית (GSP) לייצר אביזרי אופנה (כמו תיקי יד ותרמילים) מחוץ לסין - במקומות כמו קמבודיה ואינדונזיה. הקונגרס, לעומת זאת, לא הצליח לחדש את התוכנית ב-2021 - בדיוק כשהתעשייה התרחקה מסין. כמה יצרנים בקטגוריות האלה כבר שקלו להסתובב ימינה ולחזור לסין.

המציאות היא שבעוד שממשלת ארה"ב עשויה לעודד קמעונאות אופנה לצאת מסין, היא חוסמת ללא הרף את דלתות היציאה על ידי אי חידוש או אי חיפוש חבילות סחר חדשות שדרושות ברצינות כדי להתחרות. ממשל ביידן אוהב לדבר על התחרות בסין, אבל התעשייה צריכה להיות מודעים לרטוריקה. סין, מצדה, יכולה לעשות יותר כדי לשפר את מערכת היחסים ולהפוך אותה לחיובית יותר. אחרי הכל, תחרות הוגנת וחווית שוק טובה לשני הצדדים - בהחלט יתקבלו בברכה על ידי קמעונאות האופנה.

עם זאת, הזמן להאיץ את הבעיה מצטמצם. האחרונים סקר Gallup (כפי שצוין קודם לכן) מצביע על כך ש-84% מהאמריקאים רואים את סין באור שלילי (45% דעה מאוד לא חיובית ו-39% בעיקר לא חיובית). עם מספרים גרועים מאוד כמו אלה, משהו צריך להשתנות במהירות או, לפי חוק מרפי: "אם משהו יכול להשתבש, זה ישתבש."