וויסקי ווטרפורד מחזיר את הוויסקי האירי לשורשיו.

כמה אנשים קראו למארק ריינייה א למרוד, יש שקראו לו קונטרה, יש שקראו לו גאון, ויש שקראו לו מילים שלא נוכל להדפיס כאן מחדש. ובכל זאת, לדברי האיש עצמו, כולם טעו. "אני מחפש טעמים, פשוט ופשוט", הוא אומר לי בהתלהבות בשיחה מסקוטלנד. "כל מה שמעניין אותי זה לחפש טעמים שמעניינים אותי."

התשוקה הזו לגילוי טעמים הביאה אותו לראשונה לתשומת ליבו של עולם הוויסקי לפני למעלה משני עשורים. אז הוא הפך למנכ"ל מזקקת ברויכלאדיך שנולדה מחדש הממוקמת באי הסקוטי המרוחק איסליי. במשך למעלה מעשור, הוא פרץ את הגבולות הקשורים לממסד הוויסקי הסקוטי המסורתי, בחיפוש מתמשך אחר טעמים חדשים ומרגשים. תחת משמרתו, המזקקה זכתה בפרסים רבים ובשנת 2012, נרכשה על ידי רמי קוינטרו, משהו שרינייה התנגד לו.

זה הוביל אותו לאירלנד, שם פתח את מזקקת ווטרפורד עם תוכניות גדולות יותר ומטרה גרנדיוזית יותר, כדי ליצור מתקן שיחבר מחדש את הוויסקי עם השורשים שלו. כדי לעשות זאת, הוא החליט לצלול עמוק לתוך מונח שיצרני יין נוהגים להסתובב עליו, אך לעתים רחוקות נאמר על ידי מזקקים-טרואר.

בנה מתקן חדיש שהם כינו המנחה, הוא וצוותו תכננו מזקקה המאפשרת למזקקים שלו לעבוד עם גידולי שעורה בחווה יחידה לייצור וויסקי בודדים. כל קציר, גידולי שעורה בודדים מחוות שהם בדקו מאוחסנים בנפרד במתקן שנבנה במיוחד בשם הקתדרלה. כל השעורה שהם משתמשים בהם גדלה באופן ביו-דינמי תחת תקנים מחמירים. אחסון, מיון וזיקוק השעורה של כל חווה אפשרו לווטרפורד להביא דגש דמוי יין לכל אצווה של וויסקי שהם מייצרים. לדברי ריינייה, זה מוכיח שהמושג טרואר אכן חל על רוחות.

"טוב, טרואר לא חל על מזקקה. זה לא חל על אדם; זה לא חל על תהליך. זה לא חל על מקום. זה מפעל הפריג'ינג", אומר ריינאייר. "כל הרעיון של טרואר הוא המיקרו אקלים, האדמה, הטופוגרפיה, והאופן שבו הם מתקשרים על צמח. רק שלושה מרכיבים צריכים להיכנס לוויסקי-שעורה, מים ושמרים. כל השאר זה זבל. אנו פועלים כדי להדגיש את ההשפעות הספציפיות שיכולות להיות לגידולי שעורה שונים בכל זיקוק".

על ידי החזרת הפוקוס לגידולי שעורה בחוות בודדים, ווטרפורד מתנהג כמו מכונת זמן של חובבי וויסקי מודרנית. כזו שמחזירה את השתיינים לזמן בעבר הלא רחוק כשהאזור הכפרי האירי היה זרוע במזקקות קטנות, שכל אחת מהן מייצרת רוח ייחודית ששיקפה את היבול המקומי. זה הסתיים בתחילת שנות ה-1970 כאשר משבר הנפט של אופ"ק גרם לרבים להיסגר או למכור לקונגלומרטים גדולים יותר של זיקוק. לדברי ריינייה, כיום, כמעט 80% מכלל הוויסקי האירי מיוצרים על ידי חברה אחת, וכמעט 80% מכלל הוויסקי הסקוטי מיוצרים על ידי חמישה.

זה מרגיז את ריינייה, שמאמין שאיכות הוויסקי ירדה כשהשליטה הפכה לריכוזית. הופעתו של וויסקי סינגל מאלט בשנות ה-1980, ואחריה התפוצצות של אצווה קטנה בורבונים בעשור האחרון, הראה ששתיינים מחפשים משהו נוסף אותנטי וטעים בכוסות שלהם. ווטרפורד רוצה לספק להם את זה.

"חוסר ההגינות של המזקקים הגדולים יותר בטשטש את מקורות המוצרים שלהם הוא מדהים לחלוטין. לעתים קרובות הם אפילו לא טרחו להפריד בין החומר שנכנס לבקבוק לבין החומר שנכנס לתערובת", אומר ריינייה. "זה אותה גישה תמיד אצלם, הליטר הכי זול של אלכוהול שאפשר בכל מקום שהוא מגיע. זה לא משנה, וזה משגע אותי. בווטרפורד, אנחנו מתייחסים לוויסקי כאל תוצרת חקלאית, בעוד שהחבר'ה הגדולים מתייחסים אליו כאל משהו שצריך לייצר. אז, אני חוזר לאופן שבו היו פעם מזקקות החווה. חוץ מזה, אין לי מזקקת חווה אחת. יש לי שלושים וחמש בשנה, ולכל אחד יש את הזהות שלו החדורה בשעורה שלו, וזה מגיע ברוח."

בשנים הספורות, ווטרפורד היה בשוק. הוא זכה לשלל שבחים. בעוד שה-Cuvee שלה, העשויה מתערובת של וויסקי החווה הבודדת שלה, תפסה את חלקה ההוגן בכותרות ובפרסים, סדרת Single Malt Irish Whisky Single Farm שלה מסובבת ראשים ברחבי העולם. שמה של כל חווה מופיע על התווית, ויש קוד TÉIREOIR בגב כל בקבוק המספק לשתות את כל המידע שהם אי פעם רוצים לדעת על הנוזל.

שלושת המהדורות הראשונות שלהם בארה"ב יצאו לאחרונה לשוק עם תוכניות להביא מוצרים נוספים. Waterford Irish Single Malt-Dunmore Edition 1.1, Rathclogh Edition 1.1 ו-Dunbell Edition 1.1 כולן נמכרות במחיר של $95 ומציעות לשתיינים הזדמנות לטעום את הוויסקי זה לצד זה, בדומה לחובבי יין עם בצירים עוקבים של יין, כדי להבחין בהבדל בין טריור עושה. בעוד ריינאייר מקווה שהמוצרים שלו ימשכו את חובבי הוויסקי לחפש בקבוקי טעם אחרים מיצרנים קטנים, הוא חושש שלהצלחה שלו תהיה השפעה שלילית, כזו שתעצבן אותו אבל לא תעצור את החיפוש שלו אחר טעם נוסף.

"אני מתערב לך במקרה של שמפניה שעד זה בשנה הבאה, המילה טרואר תהיה מושחתת לחלוטין על ידי המזקקים הגדולים, מנופצת לחלוטין", הוא אומר. "הם יתחילו להיצמד לכל דבר כדי לתפוס את עיני הציבור במקום לעשות את העבודה הקשה לעשות משהו שונה. הם עצלנים ויעשו הכל תמורת כסף מהיר. זה הולך להיות רווי כשחברי השיווק שלהם קופצים על זה ומנסים להשתמש בו כדי להקנות תחכום וריגוש. זה הולך להצלב למילה חסרת משמעות".