שני מנכ"לים איטלקיים דנים בשמחות ובניסיונות של אילוף ענבי היין סגרנטינו באומבריה

רק במותו של אביה האהוב קיארה לונגארוטי הגיע ל מונטפלקו אזור היין של אומבריה, רק 20 מייל דרומית לאחוזת היין המפורסמת של משפחתה בטורג'יאנו, איטליה. מרקו קפראי, לעומת זאת, עבר למונטפלקו בגיל 10 כשאביו הקים את היקב על שמו, ארנלדו-קפראי. שני אנשי המקצוע הם דור שני למנכ"לים, הנוטלים את אדרת העסק המשפחתי מאבותיהם. ושניהם מפעילים יקבים המוקדשים לאילוף ענב היין האדום הנחשב לכמה מהכמויות הגבוהות ביותר של נוגדי חמצון וטאנינים בעולם – ה סגרנטינו עַנָב.

איך שני בזים הפכו את ענבי הסגרנטינו למפורסם

"חושבים שענב הסגרנטינו הובא מהמזרח התיכון לאיטליה לאחר מסעי הצלב ונשתל ליד מנזרים של כנסיות סביב חלק זה של אומבריה כדי ליצור אדום מתוק. יין פסיטו להמונים", קובעת קיארה לונגארוטי.

אבל האגדה אומרת ששני בזים הם שבאמת הפכו את ענב הסגרנטינו למפורסם. "הקיסר פרידריך השני נהג לבקר באזור זה של אומבריה כדי לצאת לציד בזים בגבעות", מסביר מרקו קפראי.

לונגארוטי מרחיב על האגדה. "הם אומרים שהבזים האהובים על הקיסר פרידריך השני - התקשרו בזי סאקאר – חלה, ורופא נתן לבזים תרופה העשויה מיין הפסיטו המקומי. הבזים התאוששו, והקיסר שמח מאוד. מסיבה זו נקרא אז ענב היין המקומי סגרנטינו, משמו של בזי סאקר, והכפר המקומי קיבל מחדש את שמו של מונטפלקו (הר הבז).

כיום ה-Montefalco DOCG ידוע ביינות האדומים העוצמתיים שלו העשויים מ-100% ענבי סגרנטינו. למרות שחלק מהיקבים המקומיים עדיין מייצרים יין פסיטו סגרנטינו מתוק מסורתי, רובם מייצרים יין אדום מורכב ויבש. ליינות מונטפלקו סגרנטינו היבשים הללו יש בדרך כלל טעמים של שזיף שחור, ליקריץ, תה, זיתים ופלפל, יחד עם טאנינים מסיביים, חומציות גבוהה ויכולת התיישנות במשך עשרות שנים. היינות משתלבים היטב עם גבינות קשות, פטריות ומנות ציד בר.

אילוף ענבי הסגרנטינו ליין מהנה

זה בגלל העור העבה של סגרנטינו, הטאנינים המאסיביים והעפיצות הגבוהה, אומרים שיש לו רמה כפולה של פוליפנולים (נוגדי חמצון) כקברנה סוביניון. בחלקים של איטליה, זה נחשב בריא לשתות יין סגרנטינו.

אבל דווקא בגלל הטאנינים המאסיביים שלו, קשה לשמצה לשמצה את ענב הסגרנטינו לאילוף, ולהפוך אותו ליין ראוי לשתייה. לעתים קרובות בקבוק יין סגרנטינו לוקח שנים של התיישנות לפני שניתן לגשת אליו וליהנות ממנו. עם זאת גם ביקבי לונגרוטי-מונטפלקו (נוסדה ב-1999) וגם ביקבי ארנלדו קפראי (נוסד ב-1971), הם הצליחו לייצר כמה מהסגרנטינוס האיכותיים ביותר בעולם. עם זאת, שני היקבים אימצו שיטות ייצור יין שונות מאוד כדי להשיג את התוצאות הללו.

"אנחנו מאמינים שהיין הטוב ביותר נעשה בחבית קטנה", קובע קפראי. "לכן, בעזרת היינן היועץ שלנו, מישל רולנד, אנו מתסיסים בחבית 100% חדשה מעץ אלון צרפתי ואז מתיישנים בחבית נוספת של 100% עץ אלון קטנה חדשה למשך 24 עד 28 חודשים."

עבור יין החתימה שלהם, ה ארנלדו-קפראי 25^th יום השנה מונטפלקו סגרנטינו DOCG, היין עובר השרייה קרה של 15 יום, תסיסה של שבועיים בחבית עץ אלון קטנה, ו-2 עד 40 ימים מריחה ממושכת לפני תהליך יישון החבית. לאחר מכן הוא מיושן בבקבוק למשך שנה נוספת, וכתוצאה מכך בסך הכל 50 שנים לפני השחרור. היין שנוצר ממולא בשזיף שחור בצבע דיו, שוקולד מריר, אלגום ופלפל שחור, עטוף בעץ אלון נדיב מאוד, ועולה בסביבות 3.5 דולר לבקבוק.

ב-Lungarotti תהליך ייצור היין עוקב אחר פילוסופיה אחרת, אך גם עם תוצאות מרהיבות. "סגרנטינו הוא כמו סוס בר, וצריך לאלף אותו גם בכרם וגם במרתף", קובע לונגארוטי, "אבל 40% מהאיכות מגיעות מניהול כרם טוב, 20% מניהול מרתף איכותי, ו-40% תלויים ב בציר הענבים בזמן המושלם".

עבור יין החתימה שלה, ה Lungrotti Sagrantino di Montefalco DOCG, לונגרוטי בוצר את הענב בשיא השלמות - בדרך כלל בסביבות השבוע הראשון של אוקטובר, ולאחר מכן מתסיס במשך 25 עד 27 ימים במיכלי נירוסטה מבוקרים בטמפרטורה. משם היין מתיישן 50% בחבית עץ אלון צרפתי ניטרלי גדול ו-50% בחביות עץ אלון צרפתי קטנות (20% חדשות) למשך 12 חודשים. לאחר מכן הוא עובר יישון בבקבוק למשך שנה וחצי נוספות, וכתוצאה מכך מעט יותר מ-3 שנים לפני השחרור. היין שנוצר מדיף שזיף עשיר, פלפל אנגלי וקליפת אגוזי מלך, כולם עטופים סביב טאנינים עוצמתיים אך אלגנטיים - המזכירים קברנה של הר נאפה ואלי האוול - ועולה בסביבות 62 דולר לבקבוק.

על אף שהם שונים בסגנון, שני היינות יכולים להתיישן בקלות לעוד 30 שנה או יותר. שני היינות זכו גם לציונים גבוהים ממבקרי יין עולמיים.

שני מנכ"ל איטלקי אקספרס קשר חזק לארץ

שני מנכ"לי היין של אומבריה הצליחו להניע בהצלחה את האחוזות המשפחתיות שלהם לתוך ה-21^st המאה, ושניהם מבטאים קשר חזק לארץ ולמשפחה.

"הכרמים, האדמה והאנשים של אומבריה חשובים מאוד למשפחה שלנו", אומר קפראי. "אנחנו כל הזמן מתנסים בכרם עם סבכה וטכנולוגיה חדשה להפחתת השפעת ההתחממות הגלובלית. באמצעות המאמצים המתמשכים שלנו השגנו הפחתה של 40% בתרסיסים כימיים כחלק מהחקלאות בת-קיימא שלנו. אנחנו תמיד שואפים להשתפר לעתיד, לייצר את היין האיכותי ביותר ולהגן על האדמה".

"בשבילי, היינות והאחוזה שלנו הם הביטוי העמוק ביותר של אומבריה", משקף לונגארוטי. "אני אגרונום אומברי שהפך למנכ"ל כדי לנהל את האחוזה המשפחתית הזו. אנחנו חקלאים באופן אורגני, וזה חלק עמוק מהפילוסופיה שלנו. חשוב להשתפר כל הזמן כדי להעביר את המורשת המשפחתית שלנו לבאים אחריו".