Re/Make Fashion Accountability דוח 2022 מוצא מותגי לבוש וקמעונאים צריכים לעשות יותר

דו"ח אחריות האופנה לשנת 2022 של Re/make מוצא כמה מגמות מבטיחות, אבל אמר שצריך לעשות הרבה יותר עבודה כדי להביא קיימות וצדק חברתי למרכזי ייצור כמו בנגלדש, קמבודיה, סרי לנקה ופקיסטן, בין היתר.

עובדי הבגדים התמודדו עם פגיעה פיזית עקב חוקי בנייה מיושנים והפרות אחרות, וגניבת שכר עדיין משתוללת. הלחץ והכאב הכלכלי נאלצים בגלל ירידה במחירים לתחתית שרשרת האספקה, שם העובדים נושאים בנטל העומס.

עיישה ברנבלט, מנכ"לית ומייסדת Re/make, קבוצת הסברה עולמית הנלחמת למען שכר הוגן וצדק אקלימי בתעשיית ההלבשה, אמרה כי הארגון אינו מקבל כסף מתעשיית האופנה, מה שהופך אותה לאובייקטיבית יותר מאשר מדדים אחרים המנטרים מצוקת עובדי הבגדים.

"אנחנו מאוד כלבי שמירה עצמאיים שמסתכלים על מחויבויות הקיימות החברתיות והסביבתיות של התעשייה, ורואים איך הם הצליחו משנה לשנה", אמר לי ברנבלט. "האופן שבו אנו מודדים כל דבר, מרווחת עובדים ועד צדק אקלים הוא עקבי."

עבור הדו"ח לשנת 2022, Re/make סקרה 58 חברות גדולות, לעומת 46 בשנה שעברה, כולל שאנל, שקיבלה 8 נקודות, J.Crew, 10 ו-Allbirds, 3, במסעם לקיימות חברתית וסביבתית צומתת.

הדו"ח האחרון מדגיש גם 15 מותגים קטנים ברי קיימא כמו Tracy Reese's Hope for Flowers, Lemlem, Backbeat and Co., ו- Riot Swim. Re/make החליטו שלא להבקיע מותגים בני קיימא קטנים שמרוויחים פחות מ-100 מיליון דולר בהכנסות שנתיות ומתוארים בעצמם כברי קיימא או אתיים, שכן המדידות של הארגון נועדו לתת אחריות על תאגידים גדולים.

Re/make מתרחק מהרעיון שיש מותגים וקמעונאים טובים ורעים, אלא היא מאמצת את התפיסה שתעשיית האופנה היא מקום מורכב, וקמעונאים, מותגים, ספקים ובעלי עניין אחרים חייבים לנווט במים הסוערים הנפוצים עם ייצור בחו"ל.

קמעונאים ומותגים יכולים לצבור סך של 150 נקודות, והם מדורגים לפי יכולת מעקב; שכר ורווחה; שיטות מסחריות; חומרי גלם; צדק סביבתי וממשל.

"במקום רק להשמיע את החששות, הרמנו את ויקטוריה'ס סיקרטSCRT
, [שסיים עם ציון 10], כמותג שבאמת עשה מה שנכון כשעבדנו איתם”, אמר ברנבלט. "במאי, ויקטוריה'ס סיקרט ושות', הפגינו מנהיגות על ידי פתרון אחד ממקרי גניבת השכר הגדולים אי פעם במפעל יחיד, על ידי העברת הכסף ליותר מ-1,250 עובדי לבוש תאילנדים שהיו חייבים 8.3 מיליון דולר כאשר המפעל שלהם, Brilliant Alliance, נסגר. במהלך המגיפה.

אם 10 מתוך 150 נשמע נמוך, הרף הוגדר נמוך מאוד. ויקטוריה'ס סיקרט ניקתה את ביתה ושינתה את תדמיתה לאחר שהאשמות גם עליי הגיעו מדוגמניות העל או המלאכיות המעטות שהופיעו בתצוגת המסלול השנתית שלה בטלוויזיה. אתר המסחר האלקטרוני של המותג אומר כעת, "האם פגשת את VS החדש?" ומראה דוגמניות עם מגוון אתניות וגדלים.

Re/make יצרו סוגיות זרקור, מה שנותן לו הזדמנות לתת כבוד לקמעונאים ולמאמצי הקיימות של המותגים. זוהי טכניקה המשמשת מורים והורים בבית הספר, הנקראת חיזוק חיובי.

"החלטנו לא לדרג [חברות מתחת ל-100 מיליון דולר במכירות] עם הקריטריונים המסורתיים שלנו, שהוגדרו באמת כדי להסתכל על קמעונאי קופסאות גדולות, תעשיית האופנה היוקרתית ומותגים שעושים נפח הכנסות מסוים", אמר ברנבלט. "בגלל הדרך שבה התהליך עובד, זה לא היה השוואה בין תפוחים לתפוחים.

"לכן, בעוד שהדגשנו מותגים קטנים יותר מפריעים וחדשניים שעושים דברים מאוד מעניינים, לא שקלנו אותם באותה צורה כפי ששקלנו בשנים עברו", הוסיף ברנבלט.

29 חברות, או 38% מהקבוצה ש-Re/make סקרה, ניהלה שיחה עם הארגון. "השנה ראינו עלייה בחברות שבאמת רצו להשתתף איתנו בתהליך", אמר ברנבלט. "היה לנו יותר מעורבות עם Burberry, XNUMX נקודות; פערGPS
16; רפורמציה, 33; ויקטוריה'ס סיקרט, 10, ולוי שטראוס ושות', 34".

עם זאת, נראה כי ליווי'ס אדיש בעקשנות לקמפיין שנמשך שנה למען ההסכם הבינלאומי על בטיחות עובדים, שעורר את הטרגדיה של בנגלדש ראנה פלאזה, שבה נהרגו 1,321 עובדי מפעל בשריפה בגלל היעדר אמצעי זהירות בטיחותיים לפני כמעט עשור.

"ראינו עלייה במותגים אחרים החתומים על ההסכם, המייצג עובדים בנגלדשים וככל הנראה פונה לפקיסטן", אמר ברנבלט. "ללוי'ס יש טביעת רגל גדולה בבנגלדש ופקיסטן."

"היינו עדים למשיכה מדהימה לסטטוס קוו", נכתב בדו"ח. "חזרנו לצרכנות זולה, רווחים גבוהים, שכר נמוך, שטיפה ירוקה מסיבית, צדק גזעי מובהק והצפיפות המתמדת של אוספים חדשים".

וולמארט נותרה אחד המותגים בעלי הניקוד הנמוך ביותר שהוערכו השנה, נכתב בדו"ח, והוסיף כי החברה הייתה מעורבת במקרי גניבת שכר גדולים בהודו ובנגלדש במהלך 2022.

על פי הדיווח, ספקים בקרנטקה, הודו, המייצרים עבור Walmart, משלמים לעובדים פיגורים בשל אי תשלום שכר המינימום, אך הקמעונאי עדיין לא ביצע תיקון עבור הזמנות בשווי מיליארדי דולרים שביטל לאחרונה ברחבי העולם. נסה ליישר בעיות מלאי ולשמור על מחירים נמוכים.

וולמארט הודיעה לפני שבועיים שעלות הכנת ארוחת חג ההודיה למשפחה ולחברים לא תהיה גבוהה יותר ממה שהייתה בשנה שעברה - לכל הרוחות. הקמעונאי אמר שהוא ביצע השקעות משמעותיות בנוסף למחירים הנמוכים היומיומיים שלה במזון. ישנם מחירים מרתקים עבור ביגוד כגון שמלת מידי בהדפס מעורב של Eloquii Elements תמורת 9.99 דולר.

שיין - האמזונסAMZN
של האופנה, לפי ברנבלט - עלתה לדומיננטיות, למרות שהעניין של הצרכנים בקיימות נמצא בשיא של כל הזמנים. אל תבכי על Boohoo, שהשיקה קולקציה "בר-קיימא" עם קורטני קרדשיאן בארקר בזמן שהחברה נחקרה במקביל לעבודת כפייה על ידי ממשלת ארה"ב ושטיפה ירוקה על ידי ממשלת בריטניה.

העברת חוק הגנת עובדי הבגדים (SB62) בקליפורניה בשנה שעברה - ניצחון שנלחם בו וזכה לנצח - סייע לעורר גל של מדיניות מוצעת בארה"ב ובאירופה שמטרתן להגן על עבודה, זכויות אדם וזכויות אדם. כדור הארץ, נכתב בדו"ח.

"הדגשנו את ליווי'ס כחברה שסירבה לבוא לשולחן בכל הנוגע להסכם", אמר ברנבלט. "יש לנו מותגים שקיבלו ציון בין 0 ל-9. אלו הם מותגים שמסרבים לחלוטין לעסוק באף אחת מהפרות זכויות האדם והשפעות האקלים שאנו מביאים להם.

"הם מבקיעים רע בכל הלוח", הוסיף ברנבלט. "חלק מהמותגים האלה כוללים את קמעונאי הקופסאות הגדולות, Kohl's ו-WalmartWMT
, כמו גם דיסני ואמזון, שקיבלו 5, 6, 8 ו-7, בהתאמה.

מותגי אופנה מהירים במיוחד כמו H&M במובנים רבים עברו השנה ניקוי ירוק. כאשר Re/make הסתכל עליהם מנקודת מבט של חומר, הוא מצא שהם חסרים מאוד.

זה כולל את שיין, 8; Missguided, 9; Boohoo 9, וגם Savage של Fenty, 4, שבמובנים רבים נבנה להיות מותג שמעצים נשים. "כשאתה מסתכל על איך פנטי מתייחסת לעובדים בשרשרת האספקה, שהם בעיקר נשים, זה באמת נופל", אמר ברנבלט.

חברת האופנה האולטרה-מהירה Missguided, כנראה טועה, משיקה ירידה של עד 1,000 סגנונות חדשים בשבוע בשם הסבירות, ובקושי מזהה את כוח העבודה הלבוש הנשי שלה בעיקר.

הצרות הפיננסיות האחרונות של Missguided הובילו למאות עובדי לבוש פקיסטנים, לפי הדיווחים, לא קיבלו שכר או שפוטרו בגלל שספקים חייבים מיליונים על הזמנות שכבר הושלמו ונשלחו. נוסף על גניבת השכר, יש חוסר שקיפות מוחלט משכר העובדים של Missguided סביב שכר העובדים, תנאי המפעל, כיסוי על ידי הסכמים קיבוציים ושיטות מסחריות, נכתב בדו"ח.

"שיווק קיימות יקירי Allbirds הוא עוד מותג שנכשל", אמר ברנבלט. "ואז יש אנשים שהתנהגו רע מאוד במהלך המגיפה, ביטלו הזמנות ולא היו מעורבים עם Re/make, שקיבלו תוצאות רעות מאוד." זה כולל את JC Penney, 2 נקודות, TJX, 2, ו-Sears, 2.

"זו קבוצה מעניינת", אמר ברנבלט. "קמעונאי הקופסאות הגדולות שיש להם כל כך הרבה כוח באמת גוררים את התעשייה למטה. יש את מותגי האופנה האולטרה-מהירים שהיו להם קולקציה בת קיימא, וישנן חברות קמעונאיות מסורתיות שמעולם לא אמרו הרבה על קיימות. זה המודל העסקי הבסיסי שנשבר. הרבה מוצרים זולים נבנים על דלק מאובנים".

הקוהל'ס וליווי'ס מעלים שאלה מעניינת מכיוון שהם נמצאים בעיצומה של שינוי מנהיגות. מישל גאס, מנכ"לית Kohl's, עוזבת את תפקידה כדי להצטרף ל-Levi's כנשיא, מתוך כוונה לעבור לחבילת המנכ"לים בעוד 18 חודשים כאשר המנכ"ל הנוכחי צ'יפ ברג יפרוש.

"Kohl's היה אחד המותגים במהלך המגיפה שלא התקשרו, אבל אני מלא תקווה לגבי השינוי במנהיגות", אמר ברנבלט. "אם מישל גאס רוצה להשאיר חותם שונה מאוד בכל הנוגע לליווי'ס נותר לראות."

למרות החסרונות הבולטים ברווחת העובדים, ליווי'ס צברה נקודות על פיתוח רף שכר מחיה בשיתוף עם ארגונים ללא מטרות רווח, שיפור מדיניות רווחת בעלי החיים שלה, הכנסת מימון בעלות נמוכה יותר לספקים המיישמים תהליכים דלי פחמן, שיתוף בהיקף התאגדות העובדים, וחשיפת מידע נוסף על יוזמות המתייחסות למוצרים בסוף החיים.

"עשרים ועשרים ושתיים היה סיפור על שתי אמיתות מנוגדות באופנה: זיק של שינוי מערכתי בתוך מבול שורר של שיטות תעשייה מזיקות", נכתב בדו"ח.

מותגי יוקרה שהדוח חקר, כמו LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 11 נקודות, ושאנל, "נפלו מאוד מבחינת שקיפות", אמר ברנבלט. "באופן דומה, חלק מהחברות שמשווקות את עצמן כקיימות באמת נכשלו. אבל, יש חברות אחרות שבהן בקטגוריות מסוימות ראינו תנועה, שהיא מרגשת וחיובית".

מרגש הוא גם המהלך של המותג הקטן, Ganni לאמץ קוד התנהגות של קונים, המותג הראשון שעשה זאת אי פעם, אמר ברנבלט. חלק מהחברות גם לומדות מהמגיפה, וזה חשוב כי "אנחנו יודעים שהרבה מהתעשייה קשורה ישירות לפרקטיקות המסחריות של מותגים.

"אנחנו יודעים שמשבר האקלים והפרות של זכויות האדם הם כולם חלק בלתי נפרד מהדרך שבה הסיכון הכלכלי נדחק אל שרשרת האספקה", הוסיף ברנבלט. "כאן, יש לנו מותג שהוא הראשון אי פעם להתחייב לפרקטיקות אתיות ולעגן אותן בחוזה שלהם. אני מסתכל על זה כעל מגמה מבורכת".

ברנבלט אמרה שהיא נאלצה לבטל את עצמה מהרעיון שצרכנים צריכים לדרוש קיימות ושיטות עבודה אתיות בתור "הדרך היחידה שבה אנחנו הולכים להתמודד עם הזוועה האקולוגית של השפעת האקלים והפרות של זכויות אדם".

מותגים כמו Shein, שצברו 8 נקודות, ו-Bohoo Group, הבעלים של PrettyLittleThing ו- Nasty Gal, 9, עושים מכירות כנופיות, ומדברים עם צרכנים על קיימות, אבל ברנבלט כינה את הקולקציות הידידותיות לסביבה שלהם "קווים אסימונים בני קיימא. זה מה שבוהו עשתה עם קורטני קרדשיאן פארקר. זה מאוד מבלבל עבור לקוחות להבין מה בר קיימא ומה לא.

"הרבה מהרווחיות של שיין מונעת מאנשים צעירים שמדברים על קניית שיין בהיקפים ובהיקפים", אמר ברנבלט. "זו באמת האמזונס של האופנה. זה עלה לדומיננטיות, אבל יש הזדמנות למדיניות טובה יותר. ממשלות מתחילות לדחות את כל הטענות הללו.

"כרגע, אתה יכול לשלוח מוצר לארצות הברית ללא מס כשהוא מתחת ל-800 דולר ושיין באמת מנצל את הפרצה הזו", אמר ברנבלט. "מחוקקים צריכים לשים לב ולסגור את הפרצה הזו. אי אפשר להתחרות במוצרי שיין המיוצרים במפעלים נצלניים בסין כשהם מסוגלים לייבא אותם לארה"ב בדיוטי פרי".

אפילו מכירה חוזרת ותיקון הם לא לגמרי התשובה. "אחד הדברים שראינו הוא שהייצור הבתולי ושוק היד השנייה פועלים במקביל", אמר ברנבלט. "מעט חברות חושפות את היקף הייצור הכולל וכשהן עוברות למכירה חוזרת, השכרה, תיקונים ופלטפורמות יד שנייה, הייצור הבתולי לא יורד. כל עוד יש לנו את המגמה הזו, מותגים פשוט משתמשים במעגליות כדי למכור יותר דברים".

תעשיית האופנה צומחת בשיעור של 2.7%. בקצב הזה, אף אחת מההתחייבויות לקיימות שהקמעונאים והמותגים הציבו לעצמם לא תתקיים. "אם אתה מתכוון להמשיך בהשקעות במכירה חוזרת וביד שנייה ולהמשיך לייצר יותר ויותר מוצרים בתוליים, לעולם לא תטפל בפגיעה האקולוגית, בפסולת והשפעת האקלים", אמר ברנבלט.

"זו הסיבה שבדו"ח הזה אנחנו קוראים לרפורמה דחופה יותר", הוסיפה. "במשך שנים, אנו קוראים לחברות לדווח על נפח כולל של מוצרים שיוצרו משנה לשנה. אלא אם כן יש לנו את המידה הנכונה, זה לא משנה כמה אתה מנסה להתמודד עם מלאי".

בדוח רק שלוש חברות, Burberry, 38 נקודות; אוורלן, 38, ו-H&M, 32, עמדו בכל ארבע דרישות האקלים של Re/make: פרסום מלוא הפליטות שלהם; הגדרה ואישור לטווח קצר של 1.5℃ SBTs מיושרים למסלול; קביעת ואישר יעדי אפס נטו לטווח ארוך, והדגימו שהם מפחיתים את סך פליטות גזי החממה שלהם בהשוואה לשנות הבסיס שלהם.

הציון הגבוה של H&M, לעומת זאת, לא נבע משיפורים משמעותיים מצד עצמה, אלא מהליקויים בהתקדמות הקיימות בקרב עמיתיה לאופנה.

למעשה, קבוצת H&M מוצאת את עצמה כעת במרכזה של תביעה ייצוגית בגין הטעיית לקוחות באמצעות שיווק קיימות מוגזם בכוונה. תוך שימוש בטקטיקות שונות של שטיפה ירוקה, קבוצת H&M ניצלה את החשיבות הגוברת של הקיימות לצרכנים, נכתב בדו"ח.

כמו כן, הקשרים של קמעונאי האופנה המהירה ליצרנים שביצעו גניבת שכר "צריכים לחייב את H&M לתמוך באיגודי עובדי הבגדים בקידום המשא ומתן הקיבוצי כאמצעי חיוני להבטחת פיצוי הוגן ליצרנים", נכתב בדו"ח.

מי בדיוק משלם על מעבר אקלים צודק לא לגמרי ברור. על פי הדו"ח, 11 חברות השקיעו עם ספקים כדי להציע תמריצים פיננסיים ודרך להפחתת מפעלים. "כשזה מגיע לחשיפה, מהי באמת השפעת הפחמן בשרשרת אספקת האופנה", אמר ברנבלט. "ועם זאת, אין לנו שום תמריצים כספיים לספקים לשחרר פחמן".

חברות שמעלות את הענף, כוללות את American Eagle Outfitters, 10 נקודות; פער, 16 נקודות; קרינג, 20, ולולולמון, 15, אמר ברנבלט. "הם עושים [חלק מהדברים] נכון. אנו זקוקים לחברות נוספות שיעבדו עם ספקים כדי לסייע להן. אלא אם כן יוקצה לנו כסף למעבר צודק, לא נגיע לשם".

ל-38% מהמותגים בדו"ח יש יוזמות למכירה חוזרת, אך אף אחד מהם לא הצליח להוכיח שהם מתרחקים מייצור מוצרים חדשים. רק אוורלן, 21 נקודות, נייקי, 26, ופטגוניה, XNUMX, יכולות להראות שהן מתרחקות מחומר סינתטי מבוסס שמן בתולי, נכתב בדו"ח.

מתוך 58 חברות, רק פטגוניה הפגינה התקדמות משמעותית לקראת שכר מחיה ששולם לעובדים בשרשרת האספקה ​​שלה, למרות שהיא איבדה נקודות בתחום זה כשההתקדמות נעצרה במהלך המגיפה, נכתב בדו"ח.

בעוד שהדוח מגיע לכל מחזיקי העניין השונים של Re/make, כולל העיתונות וקובעי המדיניות, הכוח האמיתי עשוי להיות בדור הבא.

"בכל הנוגע למעורבות אזרחית, אנחנו פועלים כיום ב-25 אוניברסיטאות שונות", אמר ברנבלט. "אנחנו עובדים עם הרבה תלמידים. זה משהו שמשתמשים בו בכיתות. יש לנו גם 1,500 שגרירים.

"אלה אנשי מקצוע צעירים בתחום האופנה וגם אנשים שמודאגים מאוד מהתעשייה. בדוח, יש לנו קריאה לפעולה לבעלי עניין שונים לחפש את הציון של המותגים האהובים עליהם", אמר ברנבלט. "זה המקום שבו אנחנו צריכים דמיון גדול יותר כדי להגיע לסוג של תעשיית אופנה ניטרלית אקלימית שכולנו רוצים".