Ntsiki Biyela, מייסד יינות Aslina ואחד מיצרני היין הצעירים והמוכשרים של דרום אפריקה

לפני XNUMX שנה, נציקי ביילה הפכה ליוננית השחורה הראשונה בדרום אפריקה, שעבדה בסטלקאיה. לפני כמה שנים היא השיקה מותג משלה, יינות משלה, בשם Aslina Wines. זה שלושה לבנים, שניים אדומים ואחד נוצץ, כולם בנויים על מאפיינים דרום אפריקאים מקוריים באמת. פגשתי אותה בסטלנבוש כדי לשוחח על יצירת היקב, היינות שלה והעתיד של תעשיית היין הדרום אפריקאית.

מוקדם יותר השנה הזדמן לי לפגוש שוב את נציקי, לאחר פער של שלוש עשרה שנים; פגשתי אותה בפעם הראשונה בסיור היין הראשון שלנו לדרום אפריקה. עכשיו, הייתי בדרום אפריקה כששיפטתי בתחרות פרסי היין של מיכלאנג'לו ויבואן יין בעל חשיבה קדימה קבע לי פגישה עם Ntsiki כדי לקבל "עדכון", הרבה באיחור. קפצתי על ההזדמנות לפגוש אותה שוב בסטלנבוש.

בסביבות 2014, נציקי פגש במקרה אישה אמריקאית בשם מיקה בולמאש. כיום, בולמש מנהלת חברה לייבוא ​​יין בניו יורק (יין לעולם), אבל באותו זמן, בולמש לא היה בתעשיית היין. אבל היה לה רעיון לפרויקט יין יוצא דופן. היא רצתה להקים שיתוף פעולה בין יינן בקליפורניה לבין יינן מדרום אפריקה. נציקי קפץ על הרעיון והחל לייצר יין יחד עם הלן קפלינגר בעמק נאפה. זה היה בצד, במקביל לעבודתה הקבועה בסטלקאיה. אבל הפרויקט עם קפלינגר היה רק ​​חד פעמי, והיא עדיין עבדה עבור Stellekaya.

הדברים התפתחו במהירות. נציקי מסבירה, "בשנת 2015 הוזמנתי על ידי משרד החוץ של ארה"ב לתוכנית יזמות של נשים אפריקאיות". בתוכנית היא פגשה נשים ממדינות אפריקאיות שונות המעורבות בפרויקטים שונים של יזמות, קניה, זימבבואה, ניגריה, גמביה ומלאווי. היא הייתה היחידה שעבדה עם יין. הדיונים עם היזמים האפריקאים האחרים האלה גורמים לה לחשוב על המצב שלה. כשהיא פגשה את הנשים האפריקאיות האחרות האלה, היא אמרה לי שהיא זוכרת שחשבה, "הן מנהלות עסקים מצליחים, ואז הן מדברות על המאבק שיש להן במדינות שלהן, כמו, למשל, הן לא יכולות לקבל הלוואה מהבנק כי הן נשים, או שאחרים לא יכלו לרשום את החברה שלהם על שמם אלא היו צריכים לרשום אותה על שם בעלם או בנם...". השגת מימון היא אתגר עבור כל יזם במדינות רבות באפריקה שמדרום לסהרה, ועוד יותר עבור נשים יזמיות העומדות בפני מספר מכשולים נוספים. נציקי המשיכה במחשבותיה בפגישה עם הנשים האפריקאיות האחרות הללו: "אז למה אני לא מקימה חברה משלי? בדרום אפריקה, אני יכול לרשום חברה בשמי הפרטי. אני יכול לקבל הלוואה מבנק".

כשחזרה לדרום אפריקה לאחר הוועידה, היא התפטרה מסטלקאיה והשיקה יינות אסלינה, מותג היינות האישי של נציקי ביילה.

היא חזרה לקשר עם היבואנית שלה בארה"ב, מיקה בולמש. התגובה הראשונה שלה הייתה, "טוב, נציקי, אני לא יכול לקנות ממך מספיק יינות כדי שתוכל להתפרנס." מקלחת קרה, אולי, אבל נציקי לא נראה מודאג מדי. "בואי רק נראה איך זה הולך, היא אמרה. "חלק ממני ידע שזה יעבוד. לא היה לי את השריר שזה יעבור מהר, אבל ידעתי שזה יעבוד".

איך להקים יקב

אבל איך מתחילים מאפס? אין לך כרמים, ואין לך יקב. מה אתה עושה? אתה עושה מה שאתה יכול; תמיד יש שוק. עבור היינות הראשוניים שלה, נציקי קנתה גם ענבים שהיא יצרה בווינה וגם קצת יין "בתפזורת" מיקבים אחרים (כולל Stellekaya). בשביל שטח, היא שכרה פינה קטנה ביקב ממש מחוץ לעיר סטלנבוש.

אז עכשיו לנציקי היו יינות, והיא הייתה צריכה למכור אותם. היא חזרה לקשר עם מיקה, היבואנית שלה בארה"ב. "בסדר, אני אקנה כמה מהיינות שלך, אבל תצטרך לבוא לארה"ב כדי שנוכל למכור אותם", היא הגיבה. "בסדר", הגיב נציקי, "כל עוד יש לך ספה בשבילי". הטיול הזה עבר את הציפיות ועוד לפני שהסיור שלה בארה"ב הסתיים כל הבקבוקים שנשלחו נמכרו. "זה היה מחמם את הלב. התמלאתי בהכרת תודה כשעזבתי את ארה"ב בגלל קבלת היין. זה היה כמו 'הגעתי'. ככה הכל התחיל".

כעת היא הגיעה לייצור של 100,000 בקבוקים עם מגוון הכולל שלושה לבנים ושני אדומים.

אסלין סוביניון בלאן 2021, ~125 ZAR מהיקב

הסוביניון בלאן נועד לחד-פעמי. אבל הדברים לא התנהלו לפי התוכנית. זה נמכר היטב בארה"ב, אז המלאי אזל מהר (אולי לא קשה עם 1000 בקבוקים). מיקה, היבואנית שלה בניו יורק, אמרה לה, "בסדר, זה חד פעמי, אבל את צריכה לבוא לכאן ולומר למפיצים שזה חד פעמי ושהם לא יכולים לקבל יותר". מה היא יכלה לעשות? "טוב בסדר…. אני אמשיך עם הסוביניון בלאן”. זה הפך לחלק קבוע מהטווח.

היא רצתה שהסוביניון בלאן שלה יהיה יותר מסתם המרכיב הארומטי על האף, גם קצת גוף ואורך. כך הפך הסוביניון בלאן שלה ללבן מיושן. בהתחלה היא שמרה אותו עשרה חודשים על השקע, אבל עכשיו היא שומרת אותו במשך חמישה חודשים, מה שאין לו כל כך השפעה על הסגנון.

האסלינה סוביניון בלאן הוא מאוד עשבוני, סוביניון בלאן טיפוסי עם הרבה רעננות וחמיצות נוצצת, הרבה עשב ועשבי תיבול, צמחייה ירוקה וסרפד, אבל עם טוויסט נוסף של עושר בגוף. זה יותר מסוג Sancerre של סוביניון בלאן, ולא גרסה של עולם חדש, ניחוחות מאוד ארומטיים ועזים. סוביניון בלאן קלאסי טיפוסי. נציקי אומר על זה, "בכל פעם שאני שותה את זה, זה לוקח אותי ליום קיץ חם כשאני יושב מתחת לעץ ומביט לים". אז לא רע ליין.

אסלין שרדונה 2021, ~150 ZAR מהיקב

נציקי מקדים את היין הזה ב"זה מבוסס בעיקר על מה שאני אוהב בעצמי. נהגתי לטעום ולשפוט בתחרויות ולעתים קרובות התרשמתי מהשרדונה המיוער האינטנסיבי. אבל אז כששתיתי את זה בעצמי, נאבקתי, לא יכולתי לסיים את הכוס. אבל כשאכלתי אז שרדונה לא מעץ, היה חסר משהו. אז רציתי להשיג משהו באמצע, לשלב בין השניים". היא שואבת ענבים מסטלנבוש ואלגין. יש לה את הסטלנבוש בנירוסטה ואת יין אלגין בחביות. למה ככה? "סטלנבוש חם יותר כך שהשרדונה עשיר מטבעו. אלגין הוא יותר על החומציות והמינרליות. עם מעט עץ, זה יפחית מעט את החומציות הזו".

"ביין יש קצת אופי עץ, אבל הוא נמצא בחלקו האחורי. זה סוג השרדונה שאני אוהבת", היא מעירה. ואכן, כך זה. העץ מאוד דיסקרטי. זה לא עושה רושם של מיוערת, יותר בצד הפירות האקזוטיים, אופי שרדונה טיפוסי. אלגנטי עם קצת פרי אקזוטי על האף, אבל קצת ביישן, במיוחד בהשוואה לסוביניון באנק הנפיץ. אבל יש לו עוד מה לתת בחיך, תחושה טובה בפה, הרבה פירות אקזוטיים, קצת הדרים, רעננות נחמדה מאוד, סיומת מרעננת ארוכה.

אסלין שנין בלאן 2021, עם מגע עור, ~205 ZAR מהיקב

זהו הלבן החדש במגוון, שהוצג בשנת 2021. נציקי כבר די הרבה זמן רצה לנסות ולראות מה יקרה עם יין לבן אם יינתן לו מגע בעור. "כשזה יצא, זה בדיוק מה שדמיינתי", היא מעירה. זה בילה שבעה ימים במריחה על הקליפות, מהקליפות עוד לפני סיום התסיסה. "הכנתי את זה לעצמי."

לצ'נין מגע העור של Aslina יש אופי עור מאוד דיסקרטי, דבר שלעתים קרובות מופיע בעפיצות מסוימת (טאנינים) ובתחושת יובש ברורה בפה. כאן, העור הוא דיסקרטי, קצת כמו החביות המאוד דיסקרטיות על השרדונה. הוא אכן מוציא מעט יותר מאופי החנין ונותן לו מעט גוף נוסף עם מגע של פנולים, מגע של תחושת טאנין (המכונה לפעמים פנולים). האף נקי מאוד עם תווים הדרים רעננים שחוזרים לחיך, עם קרמבולה ואשכולית. סיומת ארוכה עם טאנינים אלגנטיים ומרעננים.

"תחושת הטאנין הזו היא בדיוק מה שרציתי ביין", אומר נציקי. הצוות שלה ביקב מנסה לוודא שהיא לא תישאר לבד קרוב מדי לבקבוקי החנין במרתף. "אני אומר להם שאני צריך לטעום את זה שוב ושוב כי זה מהדורה חדשה. אני צריך לבדוק איך זה מתפתח. 'אבל האם זה מתפתח כל יום?' שואלים אותי." ברור שזה אחד האהובים עליה. וגם שלי, של הלבנים.

אסלין קברנה סוביניון 2020, ~185 ZAR מהיקב

כתוב קברנה סוביניון על התווית הקדמית, אבל למעשה יש בו גם מנה קטנה של פטי ורדו. ובכן, קטן..., 14%. קברנה הופך לאחד הזנים האהובים בסטלנבוש. הוא הסתגל היטב לאקלים. זה בילה 14 חודשים בחביות עץ אלון, מילוי שני ושלישי, ללא עץ אלון חדש. הקברנים מגיעים מאזור הלדרברג.

קברנה סוביניון אסלינה מאוד בסגנון של קברנה קלאסי. ברור שהוא לא מיושן בחבית, עם הרבה מאוד פירות, וטאנינים בשלים נחמדים מאוד, שאתה צריך בכמה מיינות הקברנה העוצמתיים האלה. באף יש זר שופע של פירות שחורים ואדומים ודומדמניות שחורות.

Aslina Umsasane 2020, בלנד אדום, ~235 ZAR מהיקב

אולי זו הקוויה הכי חשובה של נציקי, לפחות מבחינה רגשית. Umsasane הוא השם הזולו לעץ המטריה, סוג של שיטה, עץ שהוא אייקון אפריקאי (לא להתבלבל עם עץ המטריה האוסטרלי). אבל חשוב מכך, זה הכינוי של סבתה של נציקי, ושמה האמיתי היה אסלינה. המשמעות של אסלינה היא משהו כמו "אישה של כוח" או "אישה של כוח", שנראה מתאים.

למה לקרוא ליקב, וליין, על שם סבתה? כשנציקי הייתה צעירה, היא גדלה בטיפולה של סבתה בכפר שבו נולדה. אמה עבדה כעובדת בית אצל משפחה בדרבן (העיר הגדולה בקוואזולו נטאל עם 4 מיליון תושבים) ולכן הייתה, אם כן, לעתים רחוקות בבית, רק פעמיים בשנה. אז השמות הם מחווה לאישה שלימדה אותה הכל על החיים. "כשאני מסתכל אחורה, אני חושב, איך היא עשתה את כל מה שעשתה? לגדל כל כך הרבה ילדים, עם פנסיה של 420 ראנד לחודש, סבא איננו... איך היא הסתדרה? דרך כל הקשיים היא תמיד הייתה האדם שכולם הגיעו אליו”.

היין Umsasane הוא בהחלט מחווה מפוארת לאישה יוצאת דופן.

זהו הבלנד הבורדו עם קברנה סוביניון 70%, קברנה פרנק 28%, פטי ורדו 12%. למרות שהתערובת לא מאוד שונה מהיין-קברנה סוביניון, האופי שונה מאוד. יש לו אף עז עם הרבה פרי כהה, מורכב למדי עם רמזים של שוקולד (ללא ספק מהחביות). איזון מצוין, טאנינים חזקים אך מאוזנים. הטריות מעניקה לו רמז קטן לאופי של קברנה פרנק. הוא גם התיישן בחביות, וזה קצת יותר מורגש כאן, אבל מאוד מאוזן. הפרי הבשל והאלון העניקו לו מבנה מקסים עם טאנינים בשלים טובים בסיומת. הענבים מגיעים מאזור סימונסברג, מה שכנראה גם תורם להבדל. לקרוא לו חזק זו לא המילה הנכונה כי זה בהחלט לא יין "כוח". אבל יש לו פרי וניחוחות עזים מאוד.

יש גם קובה שישית במגוון, אבל היא נדירה מאוד.

Aslina Méthode Cap Classique (MCC) 2016, ~410 ZAR מהיקב

זה היה פרויקט שנציקי יצרה כדי לכבד ולחגוג את אמה. היא הכינה רק 600 בקבוקים ממנו, והוא זמין רק ישירות מהיקב. הוא מבציר 2016 ובוקבק ב-2017. הוא בילה כארבע שנים על המשקעים והופקר ב-2021.

את היין ניתן להשיג מהיקב (וכמות זעירה מאוד תעבור את האוקיינוס ​​האטלנטי ליבואן האמריקאי שלה). אבל לא הייתה לי הזדמנות לטעום. על אחת כמה וכמה סיבה לחזור.

קדימה, עבור אסלינה ועבור דרום אפריקה כולה

מה אם כן מספר 100,000 ברשימת הפרויקטים של נציקי? ובכן, זה לא יין. במקום זאת, היא מקווה שתוכל למצוא מקום לפתוח בו חדר טעימות ולהחזיק במרתף משלה. אין ספק שיהיה מוסך בגודל הגון זמין איפשהו בסטלנבוש שיכול לאכלס XNUMX בקבוקים ולגדול.

לנציקי יש כעת 18 שנים מאחוריה, מייצרת יין בדרום אפריקה. מה השתנה בעסקי היין בדרום אפריקה במהלך שמונה עשרה השנים הללו?

אני אתן לדבריו של נציקי לדבר על כך:

"ייננים מתנסים יותר. יצרני יין קיבלו על עצמם ביקורת בונה ומשוב מתחרויות יין, למשל. יש שינוי באיכות היין המיוצר. אבל מעבר לזה, יש גם את ההיבט החברתי של זה. לפני כן, היו מעט מאוד אנשים שחורים שהיית רואה או פוגש בתעשייה, או כשנכנסת לחנות יין שהיית רואה נכנס לטעום מהיינות. זה השתנה. עכשיו כשאתה הולך לחדר טעימות או לחנות יין, אתה יכול לראות, "אה, כן, זו דרום אפריקה". אתה רואה את כל הגזעים. ישנן יוזמות שונות שגם עוזרות לחברות, ויש מרחב פתוח יותר להיכנס ולשחק. אבל עם זה נאמר, זה לא אומר שזה קל".

אז, שינויים גדולים הן בהיבט החברתי והן בייצור היין.

אבל לא רק זה, גם בצד השוק. נציקי ממשיך, "כשהלכתי לארצות הברית ב-2007 והלכתי לחנות יין ואמרתי, 'יש לי כמה יינות דרום אפריקאים', הם אמרו, 'אה'. וכשהזכרת את המילה pinotage, זה היה כאילו העלבת אותם. מהר קדימה לעכשיו, כשאתה אומר שיש לך יין דרום אפריקאי, הם אומרים, 'אוי, וואו, מה יש לך?' עכשיו אנחנו מרגשים כארץ יין".

אחרי שהגענו כל כך רחוק היום, מה תעשיית היין הדרום אפריקאית צריכה לעשות כדי להתקדם עוד יותר? שאלה קשה, אולי, ונציקי מתקשה למצוא את המילים הנכונות. "אנחנו צריכים לעבוד על הביטחון שלנו כמדינה. עדיין יש הרבה ספקות עצמיים, וחסר לנו הערכה עצמית ליינות שלנו. לדוגמה, כשאנחנו שמים בקבוק מהיין שלנו לפני מישהו ואומרים, 'הבקבוק הזה יעלה לך X הַרבֵּה'. ואז מישהו אומר לנו מה זה צריך להיות (לדעתם), אנחנו מתפתלים לאחור. אנחנו עדיין לא עובדים מספיק קשה כדי להגיד, 'היי, עולם, זה מה שאנחנו שווים'".

עבור כמה שווקים, זה הופך לסתירה קשה. "יש שווקים שאומרים, 'אתה לא משלם מספיק טוב לאנשים שלך'. במקביל הם אומרים 'אני רוצה את היין בשני דולר לליטר'. אנחנו צריכים להיות מסוגלים לומר לשווקים האלה: 'אתה לא מבין את זה אתה האם הסיבה לכך שאנחנו לא משלמים טוב לאנשים שלנו?'

נציקי שוב, "זה לא רק עבור דרום אפריקה למצוא את הדרך קדימה. על דרום אפריקה לקרוא לעולם לומר, 'תקשיב, זֶה זה מה שהיינו רוצים לשלם לאנשינו, אבל אתה יכול לשלם לנו זֶה עבור היינות שלנו אז, כדי שנוכל לעשות את זה?'"

בהיותו יינן עצמאי, זה הופך להיות מאוד קונקרטי. "בשבילי, כמפיק קטן, אני צריך את האומץ הזה כדי ללכת ולהגיד, 'זה הולך לעלות כל כך הרבה'. ואז כשיגידו 'לא', סוף סוף מישהו אחר יגיד 'כן', מישהו שמבין שעדיין אין לי מרתף, שאני צריך לשלם לאנשים שלי, שאני צריך להאכיל את המשפחה שלי".

אני יכול רק להסכים עם נציקי; דרום אפריקה צריכה להיות גאה במה שהם עושים וגם להפסיק להעמיד פנים שהם עותקים זולים יותר של יינות מפורסמים. MCC היא לא גרסה זולה יותר של שמפניה, קברנה מסטלנבוש הוא לא בורדו תקציבי, המל-אן-ארדה פינו נואר הוא לא בורדו מדומה. זה יינות דרום אפריקאים אמיתיים ומקוריים.

זה בהחלט יעזור שהיינות - מאסלינה ומיצרנים רבים אחרים - הם באיכות מדהימה.

אם תצליחו להשיג כמה בקבוקים של יינות אסלינה, לא תתאכזבו. ואפילו יותר טוב, אם יש לך הזדמנות לפגוש את נציקי, היא לא רק יינן מוכשר מאוד אלא גם מספרת סיפורים נהדרת.

בארה"ב, יינות Aslina מופצים על ידי Wine for the World ו-Branwar Wines

- פר קרלסון