איך מותג האופנה העצמאי טיסה פונטנדה שרד ושגשג

מגזרי אופנת הפרימיום והיוקרה נשלטים יותר ויותר על ידי קונגלומרטים רב-לאומיים עם תקציבי שיווק עצומים כמו מואט הנסי לואי ויטון (LVMH) ו-Kering Group הבעלים של גוצ'י, שעדיין שקועים במחלוקת בנושא הודעות שלא נשפטו מבלנסיאגה. עם זאת, צרכנים בעלי אבחנה רבים מעבירים נאמנות למותגי אופנה עצמאיים שבולטים מהקהל.

עם שורשים באופנה עילית וזהות חתימה חזקה בדמות "תיק הבועה" מעור, Tissa Fontaneda מצאה USP שהיא יכולה לנצל ואשר משכה כמה שמות גדולים, ומתוחכמים במקצת. הם כוללים בני מלוכה כמו מלכות ספרד וירדן, בהתאמה לטיציה אורטיז רוקאסולנו ורניה אל עבדאללה, בתוספת השחקנית האוסטרלית קייט בלאנשט.

מותג התיקים והאביזרים הוקם על ידי Tissa Fontaneda, ילידת מינכן, בשנת 2010, לאחר ששיכללה את כישוריה בדניאל סברובסקי בפריז כעוזרת עיצוב לרוזמרי לה גאלה והרווה לגר, ולאחר מכן התקופה ארוכה במותג היוקרה הספרדי Loewe (בבעלות מלאה על ידי LVMH מאז 1996) באמצע שנות התשעים. במדריד היא פיתחה את קולקציות התיקים של תיירי מוגלר (באמצעות הייצור של Loewe) ובהמשך הפכה לראש המוצר של המותג.

"אלה היו הזמנים היצירתיים לפני שהקבוצות הגדולות השתלטו על תעשיית האופנה והפכו את היוקרה לעסקים גדולים", אמר פונטנדה לפורבס.קום.

למרות העבודה עם כמה שמות אופנה מרכזיים, המעצב החליט ללכת לבד לפני יותר מעשור. פתיחת חנות הדגל שלה בלב מרילבון האופנתית בלונדון רגע לפני תקיף קוביד-19 הייתה עוד קפיצה בחושך - אבל נראה שזה השתלם ב-2022.

לאחרונה תפסתי את פונטנדה מעבר לנתיב המרוצף מהבוטיק שלה בלונדון כדי לגלות כיצד המותג שרד את הלחצים הקשים של עסקי האופנה, שלא לדבר על השפל של קוביד, ושמר על מעמדו בשוק.

עסקי האופנה השתנו מאז ימיך בפריז ובמדריד בשנות התשעים... איך כן?

בתחום היוקרה, עסקי התיקים היו כל כך שונים. למעצבים היה אישיות משלהם... זה לא היה אותו דבר. בין אם זה היה סן לורן או לקרויה, לכולם היו הגישות האישיות שלהם. היו לנו גם אומנים בספרד עם כישורים שאי אפשר היה להתחיל לדמיין. זה לא התמקד בעסקים ובעשיית כסף כפי שהוא היום.

אז האם אתה מרגיש שהיצירתיות ספגה דפיקה?

כן. הוא הפך לריכוזי ללא תשומת לב לערכי הליבה של התוויות. כיום, יש אחידות במראה; זה בגלל שהאישיות של המותגים נעלמת. זו התפתחות עצובה בשבילי לראות כמעצב. בדרך כלל כשאתה מייצר קולקציית תיקים אתה מתחיל עם רעיון, אחריו אב הטיפוס, ואז ההפקה. כעת התהליך מותאם למה שהייצור יכול לעשות.

יעילות הייצור מניבה רווחים עצומים לחברות אלה; ברנרד ארנו (מנכ"ל LVMH) הפך זה עתה שוב האיש העשיר בעולם. האם זה לא רק סימן של זמן?

ואכן, מערך הייצור היום אומר שאתה יכול לייצר אלפי תיקים יוקרתיים עם מרווח הרבה יותר גדול מבעבר. זה בסדר שהם יכולים להרוויח כל כך הרבה כסף, אבל זה מודל עסקי, לא יצירתי. וזה לא מה שאני רוצה לעשות.

מה החזון שלך לגבי תיקי יוקרה?

תן לי לתת לך דוגמה. אישה אמריקאית נכנסה לחנות לפני כמה ימים והיא אמרה שזה מתסכל אותה, כשטיילה ברחבי אירופה, שכל חנויות היוקרה נראות אותו הדבר. היא שמחה לגלות את שלי כי זה כל כך שונה. אנחנו מוצאים את זה הרבה; אנשים רוצים משהו בולט, ובולט ל משהו.

אבל להיות עצמאי זה תמיד מסוכן מבחינה כלכלית באופנה. האם זה שווה את זה?

התחלתי את כל העסק הזה עם 50,000 אירו והצמיחה שלנו הייתה אורגנית לחלוטין, עם קצת השקעה של חברים ובני משפחה. אנחנו לא יכולים להוציא הרבה על פרסום, שבימים אלה יכול גם להוביל למערכת, כך שלא היה קל להוציא את השם שלנו החוצה.

עם זאת הפכנו לתפוצה די רחבה ואנו מצפים לסגור את השנה עם צמיחה של 25%. שווקי ההפצה הגדולים ביותר שלנו הם גרמניה, בריטניה, שוויץ ואוסטריה; עם כמה מיקומי מכירה בצפון אמריקה; ואנחנו מסתכלים כעת על התרחבות בדרום אמריקה. אני רוצה ליצור חברה חדשה שמחזיקה את ההפצה שלנו שבה אין לי בהכרח את רוב המניות כדי שאוכל להתמקד בפיתוח חנות.

שרשרת חנויות היא הדרך קדימה?

מותג כמו שלי צריך חנויות משלו, זה חיוני. אנחנו תווית שיש להציג ולהסביר. אנחנו לא מותג של חנויות כלבו כי למרות שנקודת המחיר שלנו גבוהה, אנחנו לא מתאימים למותגי המעצבים, בעוד שמותגי האופנה הנישה נוטים להתמקם ברמה אחרת. אנחנו מצליחים היטב בקמעונאי אופנה מרובת מותגים, למשל באתרי סקי יוקרתיים ובבוטיקים של מלונות יוקרה שבהם יש הרבה תיירים. זה משהו שאנחנו מתמקדים בו.

האם יש לך בראש מיקומים ספציפיים עבור בוטיקים חדשים?

יש כמה מקומות ברשימת המשאלות שלי, כמובן. דוגמה אחת היא מדריד, שבה יש לנו אולם תצוגה, ואשר הופכת לעיר לוהטת, במיוחד מאז המגיפה, הודות לאופן שבו העירייה טיפל בעסקים קטנים בתקופה זו. משקיעים רבים נמשכו להון הנתפס כדינמי, ועוד כמה מלונות יוקרה נפתחו, למשל, הרוזווד וארבע העונות שבהן יש לנו כעת נוכחות. העיר מהווה נקודת חיבור לדרום אמריקאים המעוניינים בקונים נלהבים.

למה בחרת בלונדון לחנות הדגל הראשונה שלך?

ראשית אני אוהב את לונדון; זה כור היתוך של כל כך הרבה דברים - כל העולם נפגש כאן. אבל לונדון גם נקייה מהמגבלות שאתה עשוי למצוא בפריז או מילאנו, שם יש להן מסורות אופנה חזקות. אני מרגיש שלונדון הרבה יותר פתוחה למותגי נישה, בנוסף כבר הייתה לנו כאן הפצה סיטונאית. כשעמדתי לעשות את הצעד הגיע הברקזיט והרגיש שזה סיכון גדול אז בסופו של דבר, פתחתי דרך שותף קמעונאי במרילבון, לצערי בדיוק כשהמגיפה הגיעה. למרות זאת, אנחנו עדיין עומדים והחנות זוכה להצלחה.

והאם התיקים לבדם יכולים לשמור על הכנסות בחלק האופנתי הזה של העיר?

השנה הוספנו מוכנים ללבישה כדי לפתח מראה לייף סטייל אבל אנחנו לא תווית בגדים אז אנחנו מוצאים את הדרך שלנו. בינתיים הבאנו עוד מותגים עצמאיים שאנחנו אוהבים ושמתאימים לטיסה פונטאנדה תראה. אנחנו יוצרים חנות מיני קונספט משלנו בתקופה שבה בוטיקי אופנה מרובי מותגים נעלמים.

להיות עצמאי נותן לך את החופש הזה, אבל מכיוון שכל כך הרבה חנויות קונספט נמצאות בדעיכה האם זו האסטרטגיה הנכונה?

היום אפשר להתלבש מדהים בזארה, אבל האקססוריז כמו תיקים הם שעושים את ההבדל. לא כולם רוצים להיראות כמו אשתו של כדורגלן. עבור בעלי הבחנה, לא מדובר בלוגו, אלא ביופי של הקו. אני נחושה. למותג Tissa יש כוח... זה עובד, כפי שמראה חנות Marylebone. שיתופי פעולה עם מעצבים אחרים יהיו גם מועילים הדדיים כל עוד אנחנו על אותו אורך גל. אנחנו מוכרים לנשים שהן הוגי דעות עצמאיות ולא עבדים של מותגי יוקרה טיפוסיים.